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和服
小编 (发表日期:2017-07-20 08:55:00 阅读人次:991 回复数:0)
和服(Kimono)日文原意是「服裝總稱」，但後來專指其傳統服裝。因日本人是大和民族。這個詞的對義詞是洋服。和服種類繁多，無論花色、質地和式樣，千餘年來變化萬千。不僅在男女間有明顯的差別（男式和服色彩比較單調，偏重黑色，款式較少，腰帶細，附屬品簡單，穿著方便；女式和服色彩繽紛艷麗，腰帶很寬，而且種類、款式多樣，還有許多附屬品），而且依據場合與時間的不同，人們也會穿不同的和服出現，以示慎重（女式和服有婚禮和服、成人式和服、晚禮和服、宴禮和服及一般禮服）。和服本身的織染和刺繡，還有穿著時的繁冗規矩（穿和服時講究穿木屐、布襪，還要根據和服的種類，梳理不同的髮型）使它儼然成了一種藝術品。設計師不斷在花色和質地上推陳出新，將各種大膽的設計運用在花色上，使現代印象巧妙地融入了古典形式之中。　　目錄　　1. 歷史　　2. 美術　　3. 特徵　　4. 解釋　　5. 種類　　6. 和服和著物　　7. 和服和吳服　　8. 相關圖釋　　9. 和服的穿法　　10. 和服的禁忌　　11. 相關鏈接　　12. 參考資料　　　　1 和服 -歷史　　　　　　　　今天日本傳統服裝主要分為現代服裝「洋服」，即從歐洲傳來的樣式，和傳統服裝。和服早期深受中國的漢服影響，尤其是日本歷史上的古墳時代(相當於中國漢朝、三國時期的東吳)。但到了平安時代(相當於唐末宋初)，由於中日因雙方內外條件變化而暫時中斷交流，日本文化進入了一個高度本土化發展的時期(也是一段自我孤立時期)，和服的構造也因而更具有其本地色彩。　　　　日本平民和服受東吳傳來的編製縫紉風格影響較深，稱為「吳服」。而貴族的服裝則受之後的唐朝影響更深，稱為「唐服」。從鎌倉時代起貴族和武士逐漸開始在家裡穿著吳服，從室町時代開始上層貴族也開始穿著吳服。江戶時代起吳服的樣式和今天的和服已相差無幾。今天，平民在節日、慶典上多穿著吳服，即一般意義上的和服，而皇族禮服仍以唐服為主，偶爾穿著吳服。　　傳說中日本神治時代有位依邪那歧命神，他在舉行祓除（用齋戒沐浴等方法初災求福）之事時，常常脫去上衣、袴、帶，裸露身體。據後人考證，傳說中描述的神治時代相當於日本的原始社會時期，那個時代日本人生活的遺址現已發現數千處，其分布區域，北起北海道，南至九州，幾乎遍布全日本。原始社會的日本人以群體方式過著遷徙不定的生活，主要的生產活動是狩獵和採集（不要總是想到帝國時代去）。也許就是在那個時代，日本人開始了用動物的皮毛或者樹葉加工禦寒，走出了裸露的時代。在繩文式文化時代後期（日本新石器時代，相當於前800-前500年）和彌生式文化時代（日本使用彌生式陶器的時代，相當於前300-300年），日本出現了兩種基本的服裝式樣。一種是套頭式圓領衫，造型類似於今天的圓領針織套衫；另一種是對襟式，門襟採用左衽，領尖至腰間，等距兩初用細繩繫結扣接，袖子為筒形袖，長度在膝以上。與上衣配套的還有袴、領巾、於須比。袴原指穿在下身遮掩於上衣內的一種襠布，但是這裡的袴是指有腿部連接的類似於褲子的下裝。男子有一種稱為裳的纏腰，纏腰繞繫於上衣，由於繫結出現褶襇，使服裝產生了一些變化。女子大都穿裳，與男子不同的是，女子裳長及地，形式與今天朝鮮婦女裙"其瑪"頗為相似。　　和服　　領巾一般作為裝飾搭掛在兩肩，搭掛的形式不限，通常是又個人的愛好決定的。在生產勞動中領巾還時常被用作挽系長袖的帶子，或者作替代包袱布之用。在別離的場合，人們揮動著領巾，以示依依不捨的心情，它與後來明治時代流行的以揮舞手帕表示告別的作用是一樣的。於須比是一種比領巾大且長的一種帶狀織物，蒙在頭晌垂繞至腰間。古代日本婦女忌諱被男子窺容，所以用於須比蒙面。　　據《古事記》、《日本書紀》、《植輪圖集》、《古語拾遺》等文獻記載，日本繩文式文化時代後期和彌生式文化時代的服裝已經採用楮布、麻布、棉粗布、藤布、科布等植物纖維材料製作，帶子是選用倭文布。服裝材料的出現籠罩著神話的光暈，如天日鷲神裁楮織布、日長白羽神自創麻布以利民用。　　染色在當時已經比較普遍，據《應神記》載景行天皇時，平民已經知道用茜草染紅、靛藍染青、藎草染黃、橡果染果黑、紫根染紫。染織品大多無紋，偶有一些印紋，一般都是直接利用樹葉花草擦印完成的。所用的植物有月草、燕子草、榛、山藍、忍冬等。　　和服婚禮和服　　1.奈良時代：日本上古時代的粗布服裝，窄袖斜襟，與古代中國穿著十分相似。但是，真正有文字記載，將中國服飾引進日本，並使之制度化的，應該是從奈良時代開始。日本的奈良時代正值中國盛唐時期。日本派出大批學者、僧侶到中國學習。這些遣唐使者把唐代文化藝術、律令制度都帶回了日本――"衣服令"就是奈良時代模仿唐代制定的制度之一。"衣服令"規定了禮服、朝服和制服――朝服包括冠帽，按官職等級區分；制服是無官職的公務人員的服裝，按行業分類。總體而言，奈良時代的服裝色彩還是較為簡單的。平安時代：到了平安時代(九世紀以後)，由於國風的盛行，日本和服漸漸擺脫外來的影響，發展出獨有的奢美與精緻的特色，其衣服色彩開始多樣化，衣袖也向寬大方向發展。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過"唐衣"和"十二單"。唐衣是盛裝（禮服）的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她並不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。從這裡也可略窺日本人的審美觀，既喜歡抽象化的美，又喜歡真實細緻地反映自然世界的美感。　　2.鎌倉時代：由於過度腐化，窮奢極欲，公卿統治終於衰退。鎌倉時期，相對精幹、簡易的武家文化出現，這一時代特徵也反映在服裝上。當時，元朝統一中國，並連續十次侵犯日本：日本人為了便於戰爭，服裝又回復樸素，寬袖又變回窄袖。　　3.室町時代：室町時代，在衣服上印上家紋（古代日本按姓氏每家都有家紋，估計家紋數目超過二萬種），便服設計開始禮服化。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。而女裝則更朝簡單化發展。　　4.桃山時代：織田信長的安土、桃山時期(十六世紀中葉)，人們開始講究不同場所穿著不同服式，於是出現了參加婚宴、茶會時穿的"訪問裝"和參加各種慶典、成人節、宴會、相親時穿的"留袖裝"。女子流行穿著小袖：雖然美麗，但比起唐衣之類，還是簡陋。這一時期，帶有鮮明民間性的"能樂"逐漸成型，綺麗豪華的"能"裝束出現。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是后話。　　5.江戶時代：江戶時代是日本服裝史上最繁盛時期，其時，男裝、女裝雖有變化，（如女裝的小袖形狀變得接近現代，而男裝流行羽織，帶結開始流行。）但是，基本格局已定，到了明治時代，現在意義上的和服就定型了，此後一直沒有太大變化。我們現在今看到的和服大都是沿續了江戶時代服裝特式。　　2 和服 -美術　　日本的繪畫史一直是與中國的美術史同步的，特別是在中國唐代的時候，佛教藝術傳人中國及日本，無論是寺廟中的壁畫塑像還是生活中的肖像畫，兩個國家都有相似之處。　　真正反映日本和服的繪畫作品主要是日本的風俗畫。日本的風俗畫興起於室盯時代(1392-1573年)，相當於中國的明代。當時有許多中國的風俗畫傳入日本，如反映中國古代勞動人民生產過程的《耕織圖》，被日本畫家作為一種模式來效仿，以致日本也出現了許多版本的《耕織圖入有獰野永納本，也有和歌山縣高野山遍照尊院的彩繪屏風《織圖》等。但日本風俗畫的真正興起是在江戶時代，當時雖然有一派古典畫派專以傳統物語為繪畫題材，如源氏物語、凈琉璃物語等都相繼出現於當時皇宮貴族的屏風上，這種傳統題材一般用傳統的繪畫手法來表現。畫中人物穿著的都是當時宮中的華麗衣服，造型風格有些類似有職雛人形。但當時更多的是同時繪於這些屏風上的風俗畫，這是江戶初期(16世紀初)的一大特色，其繪畫中心在京都，當時正值廣仁文明之亂之後，京都的經濟正在復興，作為復甦象徵的明廣九年的園祭活動也在京都一年一度地舉行，正因為如此，一系列的屏風圖大量出現，如獰野永德的《洛中格外圖》，此圖有三種版本，盯田本、歷博乙本、上杉本，此外還有藏於東京國立博物館的《洛中風俗圖》屏風(17世紀前半)、靜嘉堂文庫的《四條河原游圖》屏風，這些屏風的題材頗有些類似於唐代的游春圖，但人物更為眾多，場面更為宏大，其中突出的是歌舞伎的內容。如四條河原和六條柳叮。前者是歌舞伎興起的中心地，後者是游女歌舞伎雲集的地方。開創於慶長八年(1603年)的北野社頭歌舞伎在一夜之間流行起來。慶長末年在四條河原常設舞台，供六條柳町游女們來表演，當時有大量的文字記載了這一風俗，當地成為京都的文化中心地。從中可以看出當時和服的穿著情況。　　但是，歌舞伎的盛況為當政者所反感，寬永十六年政府下令禁止歌舞伎，所以在寬永年間大量增加的是室內遊樂圖。　　到江戶中期，與風俗畫相對應的是桃山時期的浮世繪，浮世繪是從室內遊樂圖中抽出單獨的一個美人進行描繪，這種形式在寬文時代特別流行，因此稱為寬文美人圖，其中的《八千代大夫圖》是特別優秀的作品。　　17世紀中葉，在江戶的出版物中出現了版畫插圖，繪製這些插圖的稱為板下繪師，大多都是無名的繪師，其中脫穎而出的是菱川師宣(-1694年)，師宣曾擔任進原西鶴《好色一代男》江戶版的插圖作者，其中的每一幅插圖都能獨立欣賞。師宣是一枚繪的創始人，他所作的《見返美人圖》中的美人身穿紅色小團花地的刺繡大團花圖案的和服，美人回首，巧笑倩今，極為動人。　　明和二年(1765年)開始流行以俳人為中心的繪畫。用豪華的多色摺招版畫來製作，其中優秀的作者是鈴木春信(1725-1770年)，其版畫有如錦之美，故稱錦繪，其所繪美人尤以柳腰為美，風靡一時。春信以後的美人畫代表有勝川春章、鳥居清長等，但最為有名的浮世繪大家則數喜多川歌磨(1753-1806年)，其畫大多是半身繪或大首繪，如《婦人相學十軀》等。此後有許多反映蠶桑或紡織生產的風俗畫也用了這種浮世繪的風格，畫中的女性穿的則是下層勞動婦女的和服。　　日本到現代還有美人畫這一專門畫派，所畫大多都是穿和服的日本婦女。　　從明治三十年開始，日本的畫家開始創造了新的美人畫法，大約可以分成三個流派，一是從浮世繪中脫胎而出的近代美人畫派，以關東鏑木清方為代表；二是以貴婦和上流社會的太太們為主的美人畫，以圓山四條為代，其中上襯松園的作品中有著成群的穿和服的日本太太，丰姿綽約，臉龐豐潤，所描繪的和服製作方法也十分清楚，是絞纈還是友禪，都能分清；三是東西合璧的美人畫，以西洋畫的風格來描繪穿著和服的日本婦女。　　上述與和服有關的美術作品。不但保存了歷史上不同時期的和服的色彩、面料、圖案、款式和配飾，還反映了和服的穿著方法，以及穿了和服的日本人的舉手投足的千姿百態。此外，這些作品事實上是藝術家眼中的和服，流露了藝術家及其同時代人對和服的態度和感情。　　3 和服 -特徵　　和服屬於平面裁剪，幾乎全部由直線構成，即以直線創造和服的美感。和服裁剪幾乎沒有曲線，只是在領窩處開有一個20厘米的口子，上領時將多餘的部分疊在一起。如將和服拆開，人們可以看到，用以製作和服的面料，仍然是一個完整的長方形。由於和服的裁剪製作具有上述特點，所以在量體裁衣方面比較自由。在製作和服時，較少為人的體型所左右，高矮胖瘦不同的人，即使穿著同一尺寸的和服，也很少給人以衣不合體的印象。因為，它可以因人而異，在腰間調節尺寸。和服雖然基本上由直線構成，穿插在身上呈直筒形，缺少對人體曲線的顯示，但它卻能顯示莊重、安穩、寧靜，符合日本人的氣質。不僅如此，和服同時也順應日本的自然；日本絕大部分地區溫暖濕潤，因此服裝的通氣性十分重要。由於和服比較寬鬆，衣服上的透氣孔有8個之多，且和服的袖、襟、裾均能自由開合，所以十分適合日本的風土氣候。　　4 和服 -解釋　　和服分男用、女用、兒童用和單衣、夾衣，有「表著」（外袍）、「下著」(內袍)等種類。和服長度一般齊踝，交領，右大襟，寬袖，留身八口，上下無扣無襻，系腰帶，衣上印有家族徽記。　　著物（きもの）：在英語等歐洲語言中，和服稱為Kimono，在日文中是著物。著物廣義上指所有的衣服。狹義的著物指和服與日本傳統服裝。　　和服（わふく）：日本的傳統服裝，現在穿著於正式場合。新年慶典、成人儀式、日本婚禮時需要指定穿著服飾。（根據我理解中國人錯誤理解和服，熟知的基本是浴服)由於穿著繁瑣，被譴責為不切實際的服裝式樣，但它的優點是賦予衣著者以優雅的風度。　　吳服：布匹的意思。中國古代三國時期吳國紡織技術和縫製方法流傳至日本後世紀念語，通常吳服專指以絲綢為面料的高級和服，而用棉布做的和服被稱為太物（ふともの）。　　5 和服 -種類　　和服的種類很多，不僅有男女和服之分，未婚，已婚之分，而且有便服和禮服之分。男式和服款式少，色彩較單調，多深色，腰帶細，穿戴也方便。女性和服款式多樣，色彩艷麗，腰帶寬，不同的和服腰帶的結法也不同，還要配不同的髮型。已婚婦女多穿"留袖"和服，未婚小姐多穿"振袖"和服。此外，根據拜訪、遊玩和購物等外出的目的不同，穿著和服的圖樣、顏色、樣式等也有所差異。　　1.留袖和服：女性參加親戚的婚禮和正式的儀式，典禮等時穿的禮服，主要分為黑留袖和色留袖。以黑色為底色，染有五個花紋，在和服前身下擺兩端印有圖案的，叫"黑留袖"，為已婚婦女使用；在其他顏色的面料上印有三個或一個花紋，且下擺有圖案的，叫"色留袖"。第一張圖片為黑留袖　　2.振袖和服：又稱長袖禮服，是小姐們的第一禮服，根據袖子長度又分為"大振袖"，"中振袖"和"小振袖"，其中穿得最多的是"中振袖"。主要用於成人儀式、畢業典禮、宴會、晚會、訪友等場合。因為這種和服給人一種時尚的感覺，所以已婚婦女穿"中振袖"的也越來越多。　　和服喪服　　3.訪問和服：是整體染上圖案的和服，它從下擺，左前袖，左肩到領子展開后是一幅圖畫，近年來，作為最流行的簡易禮裝，訪問和服大受歡迎。開學儀式，朋友的宴會，晚會，茶會等場合都可以穿，並且沒有年齡和婚否的限制。　　4.小紋和服：衣服上染有碎小花紋。因為很適合用於練習穿著，所以一般作為日常的時髦服裝，在約會和外出購物的場合，常常可以看到。小紋和服也是年青女性用於半正式晚會的禮服。　　5.喪服：連腰帶在內全部為黑色，喪禮時穿。　　6.婚服：結婚時穿的禮服。　　7.浴衣：沐浴之前所穿。　　8.男式和服：男子和服以染有花紋的外褂和裙為正式禮裝。除了黑色以外其它染有花紋的外褂和裙子也只作為簡易禮裝，可以隨便進行服裝搭配。　　9.素色和服：這是一種單色和服（除黑色以外），如果染有花紋可以作禮服，如果沒有花紋則作日常時裝服。　　10."付下"和服：袖子，前後身，領子的圖案全是自下而上的方向印染的和服總稱。比訪問和服更輕便舒適。　　11.十二單：乃是古代婦女進宮或節會時所穿的盛裝禮服。分為唐衣、單衣、表著等，共十二層　　以下是和服的細分種類　　振袖留袖訪問著付け下げ小紋（こもん）色無地紬（つむぎ）ウール著物アンサンブル著物浴衣（ゆかた）羽織（はおり）道行コート（みちゆきこーと）被布（ひふ）袴（はかま）打掛（うちかけ）直垂（ひたたれ）大紋（だいもん）素襖（すおう）裃（かみしも）平安裝束束帯（そくたい）直衣（のうし）狩衣（かりぎぬ）十二単（じゅうにひとえ）袿（うちき）細長（ほそなが）割烹著（かっぽうぎ）もんぺ甚平（じんべい）作務衣（さむえ）丹前（たんぜん）　　附帶品　　和傘頭巾ショール襦袢ステテコ半衿帯丸帯袋帯名古屋帯半幅帯角帯兵児帯（へこおび）帯揚げ帯板（おびいた）帯締め帯留根付簪（かんざし）櫛（くし）羽織ひも扇子ハンドバッグ雪駄（せった）下駄草履足袋手甲腳絆（きゃはん）褌（ふんどし）湯文字（ゆもじ）畳紙（たとうがみ）懐紙　　6 和服 -和服和著物　　在英語等歐洲語言中，和服稱為Kimono，即日文著物（きもの）。著物廣義上指所有的衣服。狹義的著物指和服，即日本傳統服裝。　　7 和服 -和服和吳服　　今天和服和吳服概念幾乎重疊。很多賣和服的商店，還是寫著「吳服屋」。精確地講，通常吳服專指以絲綢為面料的高級和服，而用棉布做的和服被稱為「太物」。　　日本和服，和服裡衣帶和服是日本的傳統服裝，現在穿著於正式場合。有時它們被譴責為不切實際的服裝式樣，但它的優點是賦予衣著者以優雅的風度。　　8 和服 -相關圖釋　　　　　　在不同的時代和不同的場合有各種不同類型的和服。婦女的和服包括正式穿著的振袖和留袖，應召時穿著的訪問服，有稱之「付下」的以及「小紋」。男子的和服有慶祝場合穿著的紋付褂和出行時穿著的羽織。還有男女在家、旅店或參加當地節日時穿著的稱之為浴衣的非正式服裝。　　　　　　傳統服裝和服的形狀是固定的，通過精選材料、紡織和印染的風格、顏色、圖案，以及選擇寬袖帶實現個性化特點。　　　　9 和服 -和服的穿法　　基本穿法　　首先第一步是穿上足袋（襪子），然後按順序整齊穿上，帶子不能系得太緊。　　1．披上和服，把內襯衣的袖子套進和服袖裡。把和服的背縫調整到後背中心，然後用夾子把襯衣與和服的領子固定。　　2．用手提起領子並調整下擺的長度，以不接觸到地面的長度為止。　　3．打開和服把前領放到腰骨的位置，決定正面的幅寬。和服邊緣與身體側邊對齊為宜。　　4．決定幅寬后，慢慢把正面打開，接著把底面合身定寬，然後把右手所拿著的領子下部提高10公分，使下擺線程傾狀　　5．重複正面，把左手所拿的領子下部分提高5公分，注意不要錯位。腰間出現后皺摺往上調整。　　6．在腰間繫上第一根細繩。帶子從身體正面往向系，在背中交差后線回到前面打結。　　和服和服　　7．把腰間的皺摺拉平。手從和服袖裉下的開衩處伸進去檢查和服是否被帶子夾住，弄平背後多餘的部分。　　8．同樣把胸前多餘的部分平整好，把皺摺拉到腋下，兩手抓住兩袖邊，輕輕拉袖口。　　9．檢查兩領子是否整齊交差好，如有錯位，把手從袖裉下的開衩口伸進去調整。領口開衩不能太在也不能太小。　　10．在胸下繫上第二根細繩，多餘的部分一定要拉整齊，正面重複的部分程水平狀。　　11．端正腰身，在胸前繫上一條叫"伊達"的小帶子，因為小帶子有伸縮性，注意不要系得太緊。　　12．檢查胸前和後背是否有折和鬆懈，有的話，往腋下這邊拉平整。整體完成後用大鏡子檢查是否有差錯，然後摘下領上的夾子。　　帶子的系法　　如果是你一個人系帶的話，可以在胸前打結，然後右手拿著結子，左手拿住後背的下側，從右方向把結轉到背後。　　1．把腰帶寬上下對摺，貼在腰上，取好打結眼的長度，結眼長以20公分為宜。　　2．把打結眼的部份掛在肩上，剩下的部份嚴整地圍腰兩圈。　　3．圍腰兩圈后剩下的帶子對摺后與掛在肩上的一端打結。　　4．兩腳稍分使身體穩定，然後用力勒緊帶子。　　5．拿起打結眼的部分疊成三折。　　6．用一條繩子繞兩肩一圈系好，用夾子把結眼部份固定在繩子上。　　7．把結翅部份的皺摺拉平整。　　8．結翅的長度與兩肩同寬，正面朝上卷好。　　9．拿起結翅，在帶子襯墊上放入帶枕后卷好。　　10．把結翅疊成漂亮的褶，貼在後背上。　　11．把結翅打開整理漂亮。完成後再做一次檢查調整好結翅的角度。　　10 和服 -和服的禁忌　　著裝禁忌　　日本有用衣服"招魂"的習俗：人們或者在死者的枕邊，或者登上房頂朝向高山大海，或者揮動死者衣服大聲呼喚死者回來。為死者洗用過的衣服時，要面北而洗，夜半晾曬。洗完晾乾后，必須整整齊齊疊好，收藏一段時間后再用棒敲打幾下，生者才能穿用。因此，人們在日常漿洗衣服時，都絕不朝北晾曬，而且夜間也不掛在外面。　　在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。這固然是節假日需要好生休息，也是畏懼這一天祭祀對象的魂靈飄遊而過時附在晾曬的衣服上。新穿剛做好的衣服時，有的地區（如紀州）先將衣服披在柱子上；有的地方（沖繩）要口唱"我也千年，柱也千年"、"衣服單薄，身板結實"。即使不先給木柱穿，也要疊好后敲打兩下再用。這都是出於擔心衣服上藏有某種魂靈的緣故。收藏一段時期後用棒敲打，或者先給木柱穿，從主觀願望來講，希望起到化解的作用，去災避邪。　　《無何集》載："毋反懸冠，為似死人服"，河南沁陽一帶有"反穿羅裙，另嫁男人"的傳說。由於死者去的是一個與陽世截然相反的陰間世界，所以死後要反穿衣，反戴帽。日本習俗，人死了下葬時，要左向掩衣襟，意味著死者的一切裝束都與生者相反。所以，平時人們穿衣服時，最忌諱領子窩在裡面，或者以後為前，以里為面。同樣，由於"萬物有靈"思想，人們認為自己穿用的衣服必然寄存有自己的靈魂，把自己穿用的衣服贈給最親近的朋友，意味著把自己的魂魄也贈給了對方，足見一片誠心。有的人贈衣時，還在兜內放一枚五圓的日幣，這是取五圓的諧音，表示"御緣"（與您有緣）之意，目前還存在的贈"買衣服錢"、"買腰帶錢"，都是這種習俗的表現。　　色彩禁忌　　《中國民間禁忌》一書中曾將服飾的顏色歸納為四：貴色忌、賤色忌、凶色忌、艷色忌。　　《禮記》載，天子彈服裝因季節不同而顏色不同，按季節的陰陽五行，分為青、赤、黃、白、黑五色。　　唐太宗貞觀四年定百官朝服顏色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服緋；六品深綠；七品淺綠；八品深青；九品淺青。可以這樣說，日本歷史上的色彩禁忌與這些都有不同程度的相似之處，推古天皇十一年（605年），聖德太子頒布"冠位十二階"，按階位用冠。　　從上至下是德（紫）、仁（青）、禮（赤）、信（黃）、義（白）、智（黑）。這六種顏色和冠位又分別細分為大小兩種，共十二階。　　日本歷史上曾定桔黃色、深紅色、青色、深紫色分別為皇太子、太上皇、天皇、和親王的禮服用色，限制他人使用。尤其深紅色和深紫色，更不準皇室以外的人使用，這種規定一直持續到1945年。在日本高松冢古墳壁畫上，除有唐裝男子和女子畫像外，尚有作為四方守護神的青龍、朱雀、白虎、玄武（黑龜）圖畫。直到今天，在日本的一些地方穿著和服時，非隆重儀式，一般不選用白色和紅色。因為:白色代表神聖、純潔；紅色則象徵著魔力。



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